С 5 по 13 августа 2022 года состоялась экспедиция по городам и сёлам Архангельска, и Архангельской области. За 8 дней члену Московского городского отделения РГО Владимиру Шаталову и его команде удалось окунуться в атмосферу старинных улочек, насладиться пейзажами, а также посетить немало достопримечательностей Севера.
Первый день пребывания в Архангельске, сразу пошёл не по плану. Капитан катера, который должен был нас отвезти на остров Мудьюг, перепутал дни и забыл про нашу поездку. Однако по счастливому стечению обстоятельств, наши знакомые из "Товарищества Поморского Судостроения" тоже немного напутали с датами и приготовили в этот день праздничный ужин (хотя договаривались о встрече мы на другую дату). Поэтому вместо нескольких часов на катере, мы провели это же время на верфи за столом, ведя увлекательную беседу с друзьями под запечённую рыбу.
Нам провели экскурсию по небольшой судостроительной верфи, где сейчас, группа энтузиастов строит поморскую шхуну. Процесс достаточно тяжёлый и кропотливый. Люди, работающие на верфи — это настоящие энтузиасты, увлечённые морем и идеей, для которых важен конечный результат их работы. На втором этаже верфи расположился небольшой музей, в котором можно увидеть настоящие чертежи карбасов далёких времён. Сейчас они отцифровываются, так как бумага имеет срок службы и вскоре они могут быть утеряны.
snimok_ekrana_2022-09-16_v_13.23.44.png
Фото: Владимир ШаталовПросидев на верфи до вечера и откушав вкуснейшего палтуса, мы отправились в гостиницу. Наш первый день в Архангельске подошёл к концу, но мы ещё не знали какие приключения и эмоции нас ждут впереди…
На следующий день, выйдя на катере в 4 утра на большую воду, мы направились в сторону острова Мудьюг или острова "СМЕРТИ". На этом острове, расположенном в Белом море, в 1918 году английские войска организовали первый в истории нашей страны концлагерь для военнопленных.
23 августа 1918 года 134 узника Архангельской городской тюрьмы были отправлены на остров. С этого момента они превратились из обычных заключённых в военнопленных.
Несмотря на то, что лагерем руководили англичане, своими руками они ничего не делали. Для этого были французские военные, которые превратили жизнь заключённых в сущий ад. Их круглосуточно избивали и издевались, морили голодом, а за любую провинность следовало жёсткое наказание в виде "ямы-ледника".
snimok_ekrana_2022-09-16_v_13.24.02.png
Фото: Владимир ШаталовТиф, вши, цинга, обмороженные конечности — всё это было обыденностью на этом острове. Любимым развлечением англичан и французов было выливание помоев с остатками еды из окон домов, а потом смакование на то, как голодные заключённые набрасывались на них, подбирая с земли и отталкивая друг друга. 10 месяцев продолжался этот ад на острове Мудьюг. По официальным данным умерло около 100 человек. Однако сколько на самом деле было закопано в земле — неизвестно.
В 1938 году на острове был открыт музей в память о погибших, который просуществовал примерно до 1990 года. Сейчас бараки стоят разрушенными, экспозиция разграблена, таблички валяются в хаотичном порядке. Интересно, но на острове видны попытки местных энтузиастов начать восстанавливать разрушенное.
До 2012 года на остров ходил теплоход, и каждый желающий мог посетить этот остров. Сейчас добраться до него можно только на частном катере.
Будьте внимательны, если туда соберётесь! На острове огромное количество гадюк, которые любят греться на солнышке.
Координаты лагеря — 64.860918, 40.26105.
Осмотрев лагерь, мы пошли дальше.
На острове есть два маяка — "Белая" и "Чёрная башня". На один из них нам удалось попасть и осмотреть. Второй находится под охраной.
Маяк "Чёрная башня" — уникальная деревянная конструкция, построенная в 1875 году. К сожалению, какая-либо информация о нём отсутствует в открытых источниках, но вид, который открывается с верхней точки просто завораживает. Сам маяк находится в унылом состоянии. Деревянная обшивка разваливается, поэтому идти по ступенькам на самый верх нужно очень аккуратно.
photo_2022-09-16_13.29.23.jpeg
Фото: Владимир ШаталовКоординаты маяка "Чёрная башня" — 64.852375, 40.275183.
После того, как мы вернулись в Архангельск с острова "смерти", нам предстояла дорога в посёлок Белое озеро, но перед этим мы решили заехать в Галерею кукол, расположенную в городе Северодвинск.
Сначала, когда мы попали в музей, мы, честно говоря, немного скептически отнеслись к этой затее. Ну куклы и куклы, это же больше для девочек. Однако зайдя внутрь, наше мнение поменялось!
Кукольная галерея — это небольшой музей авторских кукол, открытый в 2018 году международным мастером художественной куклы Ириной Черепановой. В нём представлена коллекция кукол и игрушек (более 500 экспонатов). В том числе и антикварных. Самая взрослая — кукла 1890-го года мастера-кукольника Шраера Фингергута из Польши.
Десятки кукол в различной одежде, с разным выражением лица и глаз смотрят со стеллажей от пола до потолка. Здесь уютно разместились куклы, игрушки и кукольные домики из разных стран мира: Швеции, Нидерландов, Италии, США, Латвии, Германии, России, Беларуси, Эстонии, Кореи и других. А также куклы самой Ирины — герои её авторского сказочного проекта "Королевство Белых ночей и Брусничных земель". Глядя на них, создаётся впечатление, что они сейчас оживут и подмигнут тебе.
snimok_ekrana_2022-09-16_v_13.40.12.png
Фото: Владимир ШаталовКоординаты Галереи кукол — 64.561908, 39.820562.
После посещения Галереи кукол, мы немного подкрепились и выдвинулись в посёлок Белое озеро. В него можно добраться только по Кудемской узкоколейной железной дороге.
Кудемская "узкоколейка" — это последняя из могикан. Ну ладно, не последняя, но одна из немногих.
Узкоколейные железные дороги, столь популярные в СССР, сегодня постепенно уходят в прошлое. В некоторых крупных городах сохранились и даже успешно развиваются так называемые "детские" железные дороги (специально построенные узкоколейки, на которых проходят практику юные железнодорожники). Они поддерживаются в рабочем состоянии УЖД, а также связывают с "большой землёй" отдалённые поселения, которые не имеют других дорог. Промышленные УЖД (которых было большинство) стремительно закрываются и распродаются на металл.
В Архангельской области в XX веке были проложены сотни километров узкой колеи, по которым из отдалённых леспромхозов вывозили древесину. Кудемская узкоколейная железная дорога расположилась на севере области, соединяя приморский Северодвинск с лесным посёлком Белое озеро.
На окраине Северодвинска протекает река Кудьма, где находилась одноимённая станция и брала начало узкоколейка. Сейчас станция не функционирует, пути разобраны. Движение начинается от станции Водогон, расположенной на Солзенском шоссе недалеко от города. Минуя дачные посёлки и пересекая автомобильную дорогу на Онегу, железный путь устремляется в глубь тайги.
snimok_ekrana_2022-09-16_v_13.39.59.png
Фото: Владимир ШаталовМеста тут и правда живописные. Рельсы бегут прямиком через лес и подходят вплотную к водной озёрной глади. Одним из преимуществ узкой колеи является возможность прокладывать "облегчённый" путь, который не требует большого объёма подготовительных работ. Потому может показаться, что поезд буквально продирается через тайгу, находя себе узкие, едва проходимые тропки.
Иногда, по рассказам местных жителей, бывают и неприятные ситуации, когда из-за неровности полотна тепловоз и/или вагоны могут сойти или завалиться с рельс на бок. Тогда пассажиры выходят и руками ставят его на место, чтобы продолжить свой путь.
Стоит отметить, что сейчас Кудемская УЖД является сугубо пассажирской линией. Пять раз в неделю от посёлка Белое озеро до станции Водогон и обратно ходит пассажирский состав. Два крытых вагона, одна или две бортовых платформы (в летнее время) возят дачников, местных жителей, рыбаков и немногочисленных туристов. Время в пути составляет около полутора часов. Дорога не заканчивается в Белом озере. Она уходит дальше в лес, к ныне нежилому посёлку Палозеро, но пути признаны непригодными для движения поездов.
5.jpg
Фото: Владимир ШаталовРасписание "дежурного" поезда составлено таким образом, что в один день путешествие по Кудемской УЖД не совершить. Поэтому придётся заранее задуматься о ночлеге в Белом озере. Будь то палатка на берегу живописных озёр или договорённости с местными жителями, чтобы вас смогли приютить. Так как мы были в этих краях ранее, то проблем с проживанием у нас не возникло. Мы остановились у семьи Сергея и Натальи Фишер, которые вместе с детьми и внуками переехали в гостевой дом, а нас разместили в основном доме.
В самом посёлке есть магазин, ЖД депо, почта, фельдшерский пункт, школа и детский сад.
Но самое прекрасное, что сам посёлок находится в тайге, в окружении нескольких красивых озёр с чистейшей водой.
В датах и днях недели мы уже перестали ориентироваться. А периодическое отсутствие сотовой связи только добавляло интереса к поездке. Два дня мы провели в этом уютном уголке природы. Ездили в лес на вездеходе, жарили шашлыки, собирали грибы и ягоды, наслаждались кристально чистой водой озёр. А какие там закаты!? Это просто фантастика!
snimok_ekrana_2022-09-16_v_14.13.52.png
Фото: Владимир ШаталовКоординаты посёлка Белое озеро — 64.269165, 39.850152.
Вернувшись из посёлка Белое озеро в цивилизацию, мы решили немного погулять по Северодвинску, а заодно встретиться с друзьями из местного мотоклуба Fire Bike MCC.
Сам Северодвинск — это небольшой, но уютный городок с широкими проспектами и площадями. О его нелёгком прошлом напоминают ветшающие деревянные дома (бараки), которые в последнее время активно сносят в пользу современного жилья. Основным предприятием, где работает львиная доля населения является АО "Севмаш". Именно из-за секретности которого, город был долгое время закрыт для "чужаков".
После обеда мы отправились в курортный район Ягры, который сейчас является частью города.
В 1938—1953 годах существовал Ягринский исправительно-трудовой лагерь. Первоначально он размещался на острове Ягры, что дало ему название. Затем появились отделения в других частях современного города. Лагерные пункты имелись и в близлежащих деревнях. В разное время в лагере содержалось от 5 до 31 тысячи человек (по некоторым данным — до 50 тысяч). При этом только за период 1940—1945 годов в лагере умерло более 9 тысяч человек. Заключённые строили заводы, порт, жилые дома и дороги, валили лес и добывали песок для строительства города на болотистой местности.
vuycfk.jpg
Фото: Владимир ШаталовЯгры — это живописный жилой район на берегу Белого моря с пляжем 5 км, напоминающий Балтийский берег Юрмалы. В хорошую погоду сюда приезжает отдохнуть до 8 000 человек. Погода в этот день была немного ветреная и прохладная, поэтому, взяв по стаканчику кофе, мы уселись на песчаном берегу и несколько часов слушали шум моря, смотрели на отлив, думая каждый о своём.
Следующей точкой притяжения было старинное поморское село Нёнокса, датой основания которого принято считать 1397 год.
Приехав рано утром на вокзал Северодвинска, мы купили билеты на комфортабельную электричку "ОРЛАН". Поехали в сторону села. Электричка ходит туда и обратно 2 раза в день. Время в пути около 1 часа.
Нёнокса — потрясающе красивое старинное поморское село в Архангельской области, недалеко от Северодвинска. В непосредственной близости находится ракетный полигон ВМФ России "Сопка", поэтому просто так туда попасть не удастся. Нужны специальные пропуска, о которых мы позаботились заранее.
Главной достопримечательность села является деревянный храмовый ансамбль: Троицкая церковь (1724 год, единственный в России деревянный пяти шатровый храм), Никольская церковь (1763 год) и Колокольня (1834 год). Сейчас этот комплекс находится в стадии затяжной реконструкции. Удивительно, но очень многие знают популярные Кижи с его невероятным комплексом, а про это село впервые слышат. Не хочу обидеть Кижи, там тоже прекрасно, но ведь это на самом деле так. И это не удивительно!
snimok_ekrana_2022-09-16_v_13.51.43.png
Фото: Владимир ШаталовСегодня здесь живёт около 400 человек. Летом, конечно, народу побольше. Не всегда село было закрытым и режимным. Так стало лишь с приходом военных в советские годы.
В селе сохранилась историческая застройка и много старых домиков. Гуляя по улочкам, с головой переносишься в прошлое. А для того, чтобы у нас получилось полностью погрузится в атмосферу поморского быта того времени, мы заранее договорились на небольшой костюмированный перфоманс. Переодевшись в традиционные наряды поморов, под добрые улыбки местного населения, мы несколько часов гуляли по улочкам села. Но на то, чтобы обойти всё неспешно, полностью прочувствовать уют и мягкую спокойную атмосферу, дня не хватит.
В краеведческом музее нас встретили хлебом и солью, провели экскурсию, рассказали о поморских традициях, а потом отвели в небольшой Музей "СОЛИ", который находится в здании старинного соляного амбара. В далёком прошлом солеварение здесь было основным промыслом. Соль добывали не из морской воды, а из соляных скважин, расположенных вдоль речки Нёноксы. И именно Нёнокса одно из первых мест на Севере, где стали добывать соль.
Жили мы в гостевом доме, чтобы не думать о приготовлении еды. Завтраки, обед и ужин мы заказали у хозяина дома и не пожалели об этом. Уха, котлеты из оленины, кебаб из лосятины на обед. Рагу из медвежатины, домашняя картошка, квашеная капуста, солёные грибы под местную самогонку. А ещё вечерняя русская баня с вениками, а также радость общения с интересными людьми.
8.jpg
Фото: Владимир ШаталовКоординаты села Нёнокса — 64.620227, 39.184845.
На следующее утро мы вернулись на той же электричке в Северодвинск. Далее нас ждала "убитая" дорога до Онеги (180 км "грейдера"), которую мы преодолели в неспешном режиме на арендованном автомобиле за 4 часа.
Онега, без всякого преувеличения, это городок на самом краю земли. С золотой сёмгой на гербе, он представляет собой селение, давно обойдённое всяческим благополучием. "Бедная Онега печально глядит в глаза всякому приезжему", — написал один этнограф в середине XIX века. С тех пор мало что изменилось в этом городе неугомонных капитанов. Между прочим, первый русский в Антарктиде родом из Онеги.
Поехать в Архангельскую область и не побывать в Онеге просто невозможно. Единственная дорога из Северодвинска, словно искушает вопросом: "Ну, кто тут исповедует безумие и отвагу? Вам направо!". Далее поведёт вас по грейдеру лесами, болотами, вдоль "Онежского" берега Поморья, мимо старинных деревень и храмов. И в итоге, приведёт в городок Онегу.
К слову, Архангельская область по площади больше Франции и любой европейской страны. Если сравнивать регион с страной хорошего вина и сыра, то тут сплошная Гасконь времён д`Артаньяна — красиво, бедно и не без гордости.
Мы въехали в Онегу уже к вечеру, немного голодные и уставшие. Потому что, выехали из Северодвинска только в обед. Потом весь день бродили по грейдеру с осмотром достопримечательностей.
snimok_ekrana_2022-09-16_v_13.59.27.png
Фото: Владимир ШаталовПересекая чёткую сетку онежских улиц по плохому асфальту, мы всё ждали увидеть старинные домики. Вот за деревьями сквера появился шпиль храма, а старинных домиков всё нет — одни обшитые тёсом двухэтажные и частные избушки советской постройки. Ну Онега же старый город! Где же старина? Потом мы её нашли, а заодно узнали, как у города можно украсть веков шесть истории. Насчёт старины: 100 лет назад Онега выглядела почти, как сегодня, разве что деревьев стало больше.
Обычно возраст города отсчитывается от первого упоминания о нём в документе. Например, у Москвы это 1147 год, у Нижнего Новгорода – 1221 год. Разумеется, в те годы это были не города, а лесная деревня или военный форпост. Онега впервые упоминается в копии Уставной грамоты от 1137 года. Далее упоминания Онеги встречаются уже каждый век. По свидетельству "Летописи Двинской" норвежцы в 1419 году полностью разорили погосты Неноксу и Онегу. В сотной 1561 года описана на Усть-Онеги Усть-Онежская волостка, где на погосте стояли две церкви – Николая Чудотворца и Успения. С 1657 году Усть-Янская волость и все перечисленные деревни по реке Онеге вплоть до Каргополя по грамоте царя Алексея Михайловича были приписаны к вновь созданному патриархом Никоном Крестному монастырю на Кий-острове.
Несмотря на все это, официально годом основания Онеги считается 1780 год, когда императрица Екатерина II повелела называть поморское поселение в Усть-Онеги городом Онегъ. Да, назвала по орфографии того времени с твёрдым знаком в конце слова. Но мужское название города не удержалось, а привычное, как у реки — осталось. Так Онега и осталась Онегой. На герб городу пожертвовали золотую сёмгу с лазоревым фоном. На некоторых изображениях рыбе грозит из облака рука с мечом и державой, но сёмге это безразлично!
snimok_ekrana_2022-09-16_v_14.22.45.png
Фото: Владимир ШаталовГлавное, что Екатерина II дала Онеге – это поквартальную застройку с широкими прямыми улицами и проспектами, а также несколько тысяч рублей на городское укрепление с пушками. Первое исполнили в точности, а о втором забыли, употребив деньги на что-то другое. За год до кончины императрицы в Онеге жили 1203 жителя. Сейчас в городке проживает немногим больше — 18 тысяч человек, но ощущение, что около тысячи. То ли народ на заработках, то ли просто не любит гулять по своим проспектам и улицам.
В первый онежский вечер мы заселились в гостевой дом "Онежская горка". Далее переместились в гости к Андрею Слепинину, с которым были уже знакомы. Андрей просто кладезь исторических знаний и местных традиций. Вечер провели за рассказами о жизни поморов, шутками об иностранцах, которые попадали в эти края, а также определили план действий на следующие два дня, которые обещали быть очень насыщенными.
В самом городе особо смотреть нечего. Учитывая то, что город стоит на реке, то мы рассчитывали прогуляться по набережной с видами, но совершенно зря.
Онега, на самом деле, помнит свои годы богатства. Получив статус уездного города, Онега связала свою жизнь с лесопереработкой. Первую лесопилку в Усть-Онеге основал, а затем продал англичанам граф Шувалов ещё в 1755 году, а в XIX веке здесь был уже полный цикл деревянного судостроения. Онега принимала до трехсот судов в год, поставляла лес и изделия из него на экспорт. Даже странно, что в прошлом богатый город бедноват архитектурой. Поэтому мы решили осмотр достопримечательностей ограничить походами в ближайшие магазины "Продукты" для пополнения провианта.
krvkr.jpg
Фото: Владимир ШаталовВ общей сложности мы пробыли в Онеге два дня. Первый посвятили знакомству с островом Кий. А на второй день нас ждала поездка в поморскую деревушку Ворзогоры, о которой хотелось бы рассказать поподробнее.
Единственный способ попасть в эту деревню — это предварительно переправиться на другой берег Онеги на пароме, а далее преодолеть 35 километров по интересной лесной дорожке. Желательно на чём-то внедорожном. И вот в 10:00 утра мы на причале. Паром "Капитан Митягин" — это судно 60-70-х годов прошлого века, как единственный вариант для людей попасть с одного берега на другой. На борту написано, что вместимость 40 человек, но по факту явно больше. Всем надо в город, на работу, в магазины, по делам или обратно. Проезд стоит 85 рублей с человека. Время переправы с одного берега на другой составляет 15-20 минут.
С одноимённой реки на Онегу открылся удивительный вид. Все дома утонули в зелени, виднелся лишь шпиль собора и необычайно высокие створные знаки. Такие обычно ставят парами на одной линии. При взгляде откуда они накладываются друг на друга, на поворотах пролегает фарватер. Интересно то, что город вытянут вдоль реки на 8 км, доходя до самого берега моря. Исторический центр располагается на противоположном от моря конце (город рос только вниз по течению).
7.jpg
Фото: Владимир ШаталовНа другой стороне Онеги разместились предместья Легашевская и Поньга. Мрачноватые лесопильные посёлки с бараками и толстым слоем опилок, покрывающих улицы. Причал разбит ледоходом. Тут же в воде догнивает прошлый паром, его раздавило, и он затонул. Доставать не стали.
Онега тут очень широка. По расходу воды она в два с половиной раза уступает Оке, но, в нижнем течении, шириной почти везде больше километра. Тут уже не река, а губа (так в Поморье называют эстуарии), и когда на море отлив, она сильно мелеет.
На причале нас встречала толпа местных, которым надо было попасть обратно в Онегу. И девушка Даша, родом из Салехарда, которая волей судьбы оказалась в этих краях и ближайший день была нашим проводником и водителем. В Ворзогорах у неё живёт родня. Мы познакомились, погрузились в машину и поехали в Ворзогоры.
Ударение, как и во всех северных названиях — на первый слог, но даже местные произносят как привычнее нам, среднеполосным — Ворзогоры. Значение у названия села простое —"нетронутый лес на горах" или "лесные горы".
3.jpg
Фото: Владимир ШаталовСначала дорога в Ворзогоры блуждает по посёлку, наш джип крутился чуть ли не по дворам, объезжая ленивых собак, поленницы и сараи. Потом мы выехали на грунтовку, ехали по лесу. Иногда дорога ныряет в низинки, где текут ручьи. В паре мест попались деревянные мостики.
Лес вокруг сменяет что-то вроде тундры и болот. Дорога начинает идти заметно вверх. Ворзогоры с трёх сторон окружены морем и обширнейшим болотом. По сути, это остров, что и видно с некоторых точек, но такое фото сделать не получилось. Дорога идёт как раз по перешейку. Учёные подтверждают, что Ворзогоры пару тысяч лет назад были островом.
К слову, Ворзогоры упомянуты на картине Татьяны Юшмановой "Гуси-Лебеди". И оказывается, что вид открывается именно с колокольни ворзогорского тройника, а художница и её супруг имеют прямое отношение к реставрации храма, который опять стал пятиглавым.
Ворзогоры, по северной традиции, это два села — Яковлевское и Кондратьевское. Ближнее Яковлевское мы проезжаем, отправляясь сразу к деревянному тройнику.
snimok_ekrana_2022-09-16_v_14.21.27.png
Фото: Владимир ШаталовВорзогорский деревянный тройник единственный в России на берегу Белого моря. Он беден архитектурными изысками и прямо скажем, что немного скучен деталями. Его уникальность в том, что он стоит на берегу моря и на протяжении веков служил морякам навигационным знаком. Погост состоит из колокольни (около XVIII век), летней Никольской (1636 год) и зимней Введенской (1793 год) церквей.
Колокольня не так стремительна, как пияльская, где мы побывали в прошлом году. Зато это целый тройник!
Село впечатляет своим расположением на высоком морском берегу. А вот избы тут совсем другие, нежели по берегам реки Онеги или где-нибудь в Пинеге или Мезени — более низкие, словно присевшие от морских ветров. Практически все жители посёлка – дачники. Приезжают из Архангельска, Питера и Мурманска. Есть, конечно, несколько домов постоянно живущих, но остальные, как только задует ветер с океана, стараются уехать. Потому что этот ветер означает, что скоро придёт снег, а приметы тут нешуточные.
По дороге обратно мы поговорили с местными жителями, которые сказали, что им совсем не нужен мост через Онегу, а то приедут москвичи и всё скупят. Говорили об обилии дичи, которой стало так много, что зимой волки стоят "под крылечками" домов и дерут собак. Медведей на болоте тоже много, но бить их нет смысла. Почти вся медвежатина, сданная на ветеринарный анализ, бракуется — медведи тут больны. Потому не полакомиться местным косолапыми.
9.jpg
Фото: Владимир ШаталовКоординаты села Ворзогоры — 63.891235, 37.671615.
Расстаёмся с Дашей очень довольные: мы — рассказами и поездкой, а Даша – гонораром. Садимся на переполненный паром. Народу так много, что приходится стоять.
В Онеге мы возвращаемся к машине и отправляемся в сторону Архангельска.
Вернувшись в город и заселившись в гостиницу, было принято решение ещё немного погулять по-местному "Арбату", он же проспект Чумбарова-Лучинского. Тихая и уютная улочка в центре города, где, неспешно прогуливаясь, можно насладиться видом множеством памятников, а также окунуться в архитектуру конца XIX начала ХХ веков.
На следующий день нас ждал обратный перелёт в Москву. Но перед этим мы решили потратить несколько часов для посещения Музея-заповедника "Малые Корелы". Благо расстояние от центра города всего 25 км. На такси дорога у нас заняла не более 30 минут.
"Малые Корелы" — это музей под открытым небом. В нём есть своя притягательная сила. Есть в этом музее что-то особенное! Чувствуется близость к природе и истории.
pep.jpg
Фото: Владимир ШаталовПрирода Севера неповторима, здесь мы смогли увидеть её во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.
После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет. Нам показалось, что музей можно посещать в любое время года, в любую погоду, каждый раз будет неповторимо красиво. Вообще это место просто сказка для художников и фотографов. В музее можно встретить образцы старинных северных храмов, жилых домов, амбаров, колодцев, изгородей, качелей, то есть всего, что окружало жизнь человека в северной деревне. На домиках есть таблички, по которым можно узнать их историю.
Музей разделен на две большие части: в главной части музея находится Каргопольско-Онежский сектор, в северной — Двинской, Пинежский и Мезенский сектора. В каждом из секторов собраны образцы архитектуры из одноимённых районов Архангельской области.
Обе части находятся на возвышенностях. Между ними есть переходы в виде длинных деревянных лестницы, местами более пологой, местами очень крутой. Проходя по лестнице, можно любоваться красивыми пейзажами.
Координаты Музея "Малые Корелы" — 64.453091, 40.937215.
e5uy5ec5.jpg
Фото: Владимир ШаталовНа этом наши Архангельские приключения "Морем живём 2022" были завершены. 8 дней пролетели в один миг, но приятное послевкусие, воспоминания и эмоции об этой поездке надолго отложатся в голове.
Мы вернулись к трудовым будням, но с мыслями о новых приключениях.
P.S. Север засасывает!!!!Команда:
- Шаталов Владимир (Москва), Московское городское отделение РГО;
- Кашицин Александр (Москва), Московское городское отделение РГО;
- Подобед Дарья (Санкт-Петербург)
Заметкой поделился Владимир Шаталов, член Московского городского отделения РГО