От Твери до Кронштадта: на «танке» по границе России

Проехать на внедорожнике почти 1 тыс. км по северо-западным рубежам России, побывать там, где небо сливается с озером Селигер, пройти по следам Пушкина и Довлатова, освоить бездорожье карельских сосновых лесов и берегов Финского залива и, наконец, ощутить военную мощь России в Кронштадте — все это можно сделать всего за четыре дня в автомобильном путешествии «Русское порубежье» от туроператора «Терра экспедиция», получившим знак качества «Рекомендовано РГО». Как отрешиться от действительности и уйти в «культурный отрыв», читайте в материале.

В XVIII веке путешествовали в каретах-дормезах, сейчас также набирает популярность туризм «на колесах» — на колесах максимально укомплектованного внедорожника. РГО отправилось по русскому порубежью, чтобы самостоятельно прочувствовать, что на озере Селигер, в Твери, Пскове и Кронштадте можно отдохнуть эмоционально ярче, чем на швейцарских озерах, испанских ранчо и в Биаррице.

Моду на туризм в России ввел Петр I, посетивший во время Великого посольства европейские курорты. Мы встретились в Москве, чтобы тоже сесть в технологичные экипажи — не чета каретам и возкам Петровского времени — и исследовать жемчужины российского северо-запада.

Нет компании? Не проблема. В путешествии вы можете найти не только попутчика, но и эрудированного собеседника. Рассаживаемся по двум машинам и стартуем. Наш маршрут лежит в сторону Твери. За разговорами проезжаем по скоростной автомагистрали — М11, потом сворачиваем на трассу М10, где уже пробираемся сквозь таежные леса и чащобы. Путь проходит вдоль Государевой дороги, где буквально с каждым километром связана история нашей страны.

Государева дорога — знаменитый тракт, связавший по указу Петра I две столицы: Санкт-Петербург и Москву. Целая история России уместилась на этом пути. Если закрыть глаза, можно представить, как несколько столетий назад тут проезжали кортежи императорской династии Романовых. Это первая дорога в нашей стране с твердым покрытием и большим количеством мостов через реки. Государева дорога — не просто набор верстовых столбов. Ее главные жемчужины — путевые дворцы, которые предназначались для членов императорской фамилии. Их построили знаменитые архитекторы — Львов и Росси. Именно здесь была создана развитая для того времени инфраструктура: объекты размещения различной «звездности», трапезные, почтовые станции и даже мастерские по ремонту экипажей.

Сворачиваем прямо в сосновый лес. Взгляд падает на странные ровные длинные рвы и возвышенности вдоль лесополосы. Это не природное явление — в годы Великой Отечественной войны тут проходили ожесточенные оборонительные бои за город Калинин (сейчас — Тверь). Нацисты собирались обойти Москву с северного направления, для этого им необходимо было взять Калинин. Город был полностью оккупирован гитлеровцами, этот рубеж захватчики смогли занять и оставались там вплоть до 1944 года.

Почему им было так важно захватить Калинин? После взятия этих территорий немцам сразу открывались три стратегических пути: Октябрьская железная магистраль, шоссе между Москвой и Ленинградом, а также и канал Москва — Волга. Сам город был областным промышленным центром, что тоже делало его привлекательной целью. По дороге мы видим памятники героям Красной армии. Тут отчетливо прорисовываются образы кровавых боев и подвигов героев, которые сражались за эту землю.

Добрались до Селигера мы уже в сумерках, солнце зашло над Тверской и Новгородской областями по обе стороны озера. Бесконечная водная гладь, сосновые леса, неторопливая и беспечно-расслабленная жизнь местных — все это Селигер. Озеро появилось тут как результат титанической работы, произведенной тысячи лет назад гигантскими ледниками. Последний ледник, отступая, нагромоздил холмы Валдайской возвышенности, заполнил талыми водами впадины, образовав множество озер. Ледниковым происхождением объясняется аутентичная красота берегов Селигера. Это целая цепочка отдельных озер — так называемых плесов, соединенных между собой маленькими каналами.

В центре на острове расположилась Нило-Столобенская пустынь — православная обитель и мужской монастырь, в котором проживает около 50 насельников. Мы увидели белоснежные стены обители, рассекая водную гладь на весельной лодке. В грозу виды озера особенно захватывающие. Тут сосредоточена вся сила стихии: раскаты грома, множество оттенков неба — от светло-голубого до иссиня-черного. Мы проплываем путь на лодке от монастыря до берега под грозой, будто проходим жизненный путь — от дождя до яркого солнца.

Приезжаем в Пушкинские Горы — место, где с легкостью можно проснуться в 5 утра и, щурясь от лучей солнца, пройти между летящими белыми занавесками и вазой полевых цветов, ощущая себя героем книг и воплощением фантазий русских классиков.

Пушкинские Горы — это небольшой поселок, который находится рядом с имением Михайловское. Там поэт Александр Сергеевич Пушкин отбывал ту самую ссылку за увлечение «атеистическими учениями». Это целый комплекс достопримечательностей, так или иначе связанных с именем русского классика.

Если вы читали «Евгения Онегина» и помните описание природы, быта и развлечений уездной элиты, то тут все подозрительно похоже на картины из жизни Лариных и Онегина. Высокие и раскидистые деревья выстроились в ряд, встречая гостей XXI века. Это аллея Анны Керн. В один из июльских дней 1825 года Керн приехала погостить в Тригорское к своим родственникам и гуляла по этой самой дорожке. К тому времени она уже была большой поклонницей поэта и жаждала с ним встречи. Пушкин был очарован ее красотой и талантом. Именно там родилось знаменитое стихотворение-мадригал «К ***» («Я помню чу́дное мгновенье…»).

Тут все кажется каким-то нереальным и слишком идеальным, как в сказке: бесконечные поля, огромные кроны налитых летним солнцем деревьев, громкое щебетание птиц, видовые площадки на луга и озера. Справа — огромные шапки белых цветов, слева — тот самый дуб у лукоморья, внизу — витиеватые дорожки с редкими видами кустарников. «Деревня — вот мой кабинет», — писал Пушкин друзьям. На самом деле дом Александра Сергеевича слабо похож на деревню в современном понимании этого слова. По нынешним меркам о таком «кабинете» многие только мечтают. Атмосфера здесь действительно очень умиротворяющая, при этом все равно какая-то аутентично-дикая. Например, деревья в некоторых местах покрыты мхом, что свидетельствует о хорошей экологии. В 2023 году в этих местах снимали экранизацию по мотивам романа в стихах «Евгений Онегин». Если посмотрите, то обязательно узнаете эти леса, поля, бесконечное русское раздолье.

Тут, в стенах невзрачного санатория советского типа, начинается большая карьера Сергея Довлатова. Когда-то в отчаянии он приехал в пушкинские места, чтобы работать экскурсоводом и вдохновляться наследием этих мест. Здесь родилась знаменитая повесть «Заповедник» — история о мытарствах советского литератора. Вот тут расположился покосившийся, пугающе бедный дом, где жил и работал Довлатов. Стоять в комнате поэта при росте 168 см не очень комфортно, потолок будто «лежит» у тебя на голове. Как тут жил человек с ростом под два метра — представить сложно.

В этом месте бродят тени из прошлого — герои повести «Заповедник». Тут — смеющиеся женщины, там — чудной сосед и потонувшие в мещанстве экскурсоводы. Здесь жизнь Довлатова — его кризисы и вдохновение, случайные знакомые, изменившие его жизнь.

Инфраструктура вокруг Пушкинских Гор — рай для ценителей эстетики. Можно расположиться в одном из местных ресторанов и, поглядывая на зеленые кроны шумящих «онегинских лесов» и медленно попивая холодное белое вино, наслаждаться этими чувственными пейзажами.

Неожиданно мы оказались на границе России и Эстонии — в Ивангороде. Попасть сюда сложно, нужен специальный пропуск. Подъезжаем к пункту досмотра. Чтобы проехать, нужно показать паспорт. Дело в том, что Ивангород — пограничный город на западе Ленинградской области, на правом берегу реки Нарвы. Через нее проходит мост, на котором находится пропускной пункт между Россией и Эстонией.

Ивангородская крепость с XV века охраняла западные рубежи Русского государства от завоевателей. Построили ее прямо напротив Нарвского замка — больше такого близкого соседства двух враждующих цитаделей вы не найдете нигде. Население Ивангорода — примерно 10 тыс. человек, за рекой — Европа. В соседней Нарве из почти 60 тыс. человек 80% населения — русские. Горожане живут по законам европейской страны, используют евро и платят налоги в бюджет города. Любопытно, но некоторые из местных жителей ходят на работу в Ивангород. Нарва с крепости выглядит как типичный советский провинциальный город, но кое-где виднеются лютеранские постройки и здания с элементами современной стеклянной архитектуры.

В 2021 году в Ивангородской крепости состоялся музыкальный перформанс «Музыка без границ». Джазмены выступали по обе стороны реки. Со стороны России на Колодезной башне выступал саксофонист Алексей Круглов, а в полубастионе «Спес» Нарвского замка — Яак Соояэр.

Одна из местных жительниц рассказала нам, что в школьные годы они с друзьями пошли на концерт — в Эстонию, то есть слушали его на другом берегу реки. На выпускном будущие студенты танцевали на крепости под раскатистые хиты рок-звезды мирового уровня, а затем встречали рассвет и наблюдали, как яркие огоньки салюта опускаются в быстрое течение Нарвы.

Продвигаемся дальше — к месту Ледового побоища на Чудском озере. Тут сразу включается роуминг из-за близости с границей Эстонии. Из курса школьной истории вспоминается яркая картина, как Александр Невский разбил войско немецких рыцарей, а побежденные воины ушли в небытие северных вод под тяжестью доспехов.

Мы приехали в центр деревни Самолва. Заходим в двухэтажный деревянный дом. В этом доме теперь обитает частное учреждение культуры «Музей "Ледовое побоище". Самолва». На первом этаже здания разместились два зала: основной и малый. В центре зала — макет дна Чудского озера с останцем Вороний Камень. Среди экспонатов водолазный костюм — «трехболтовка». Именно в таком костюме работал водолаз в экспедиции АН СССР в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Возглавил экспедицию Георгий Караев. Над поиском места, где происходило Ледовое побоище, работали десятки людей различных специальностей: геологи, гидрологи, исследователи-топонимики. Военные округа, пароходства безвозмездно предоставляли в их распоряжение технику: самолеты, вертолеты, спецкатера.

Аквалангисты и водолазы обследовали дно озера, а группы туристов на байдарках занимались исследованием водных путей, которыми мог передвигаться Александр Невский. Итогом этой экспедиции стал найденный Вороний Камень. Прямо в воде установили одноименную табличку, чтобы показать, где именно был найден артефакт.

Вопреки мнению большинства, при ледовом сражении между ратью Александра Невского и войсками Ливонского ордена, а также Дерптского епископа победа оказалась за русскими не потому, что противник утонул в озере под тяжестью доспехов. 16-летний Александр Невский уже тогда был искусным воином и выработал особую тактику — он окружил «кулак противника» с двух сторон и разбил вражеское войско.

В результате подводно-археологической разведки, проводимой Центром подводных исследований РГО с Институтом археологии РАН в 2022 году, было обследовано порядка 30 металлических предметов.

Настал финальный день нашего путешествия. Периодически останавливаемся на природе на кофе-брейк. Есть что-то незабываемое в аромате сваренного кофе на свежем воздухе. Ты ощущаешь, как ветер треплет волосы, а солнце бьет по щекам, напоминая о начале летнего сезона. Такое безапелляционное счастье.

Заключительная точка — единственный в России музей, посвященный истории маяков. Подъезжаем к форту «Константин», чтобы своими глазами увидеть модели маяков и гигантские линзы, которые использовались в разные исторические вехи развития России. Мы заходим в прохладное темное помещение — отреставрированную казарму 1870 года. Среди экспонатов музея — устройства, которые используются на маяках, буях и навигационных знаках России, стран СНГ и Европы. Тут есть и мобильные фонари, их использовали при освещении Дороги жизни, а также секстант и звездный глобус.

Девушка-экскурсовод Софа увлеченно показывает линейку ацетиленовых проблесковых аппаратов, которые выпускались в СССР. Ими пользовался весь мир больше 50 лет.

Смотрители делят маяки на три основных категории. К категории «Рай» они относят те, которые стоят на берегу. К категории «Чистилище» относятся сооружения, расположенные на острове. А вот самые опасные принадлежат категории «Ад». Они стоят далеко от берега, прямо в море, и ежеминутно их захлестывают волны.

Периодически Софа рассказывает истории о том, как живут на маяках. А живут там поодиночке и парами, подрабатывают блогерами и снимают фильмы про нелегкую маячную жизнь. Интересный факт: однажды добрые путешественники спустили с вертолета жителям маяка пакет с бургерами и картофелем фри из всем известного ресторана. В Кронштадте заканчивается наше путешествие. Тут попадаешь в другой мир — все здесь принадлежит людям моря. И только мальчишки, играющие во дворе, свидетельствуют, что жизнь здесь такая же, как и везде.

Это только маленькие отрывки из путешествия по русскому порубежью. Чтобы прочувствовать эти эмоции и узнать мельчайшие детали истории нашей страны, отправляйтесь в путешествие с РГО.

Мария Булдакова

Реклама. ООО «СРВ ТУ БИ», ОГРН 1095050009284, ERID 2VtzquWyNMe